比起传统几近及膝的高帮靴，帮高适中的踝靴显然更符合现代取向。因为它轻便之余，在秋冬季着用时保暖性也恰到好处。
虽然款式没有其它高帮靴款那么多，但对于绅士们来说，踝靴的几种经典款式足以提供最稳健、优雅的造型方案。
如之前 Leo 在 TOPMEN 就已经介绍过的切尔西靴，基本上是除了牛津靴、德比靴之外最秀气的常见靴款之一。无论是搭配西装还是休闲造型，它都能够游刃有余。
可也正因为这利落、修长的秀气外观，成为了部分男士对它敬而远之的理由 —— 看上去可能略为“娘气”。
当然，我们可以选择麂皮、反绒的款式增加切尔西靴的粗犷风味，只是眼缘、感觉这种东西非常主观，不对味就是不对味。
所以今天我就介绍同样具有美感但鞋型相对粗犷一些的踝靴款式，从根本上解决这部分男士们的选择疑惑：它们就是马球靴与沙漠靴。
马球靴 & 沙漠靴Chukka boots，也就是我们所说的马球靴。
“Chukka”这个词语，据说是从马球（Polo）运动中得来。通常这种运动的比赛一局是七分钟左右，术语上亦被称之为“Chukka”或“Chukker”；而在北印度语中的意思等同于“Turn”，意指“闲逛”。
现代对 Chukka Boots 的定义是鞋帮高至脚踝的皮革靴款，拥有如德比一般的开放式鞋襟（Open-Lacing），两片鞋翼则用鞋带固定（有两到三对孔眼）。
在系上鞋带后，仍然会暴露出大部分鞋舌；而鞋身材质通常是由柔软的真皮（通常是牛皮）制成，麂皮版本是到了后期才出现，无衬里。
要知道往往一件单品能延续百年的辉煌，除了本身的表现够顶之外，还离不开独具慧眼的伯乐。无独有偶，带火马球靴的这位人物，又是温莎公爵。
据闻温莎公爵曾经前往当时仍为英国殖民地的印度进行拜访，而这款马球靴则是他在旅途中收获之一。
喜好马球运动的公爵渐渐对它情根深种，回国后经常将马球靴与不同的日常着装进行配衬，出现于人前。这一切，通通被各大媒体看在眼里。
James Stewart 与 Clark Gable
约1924年，公爵穿着马球靴的造型首次出现在美国的报章上，报道一出这一男装偶像的造型自然又再次掀起新的风潮，尤其在上世纪中叶广为流行。
诸如 Marlon Brando、Steve Mcqueen 等影视明星疯狂打 Call，共同为马球靴注入尽显男士魅力的显性基因。
Steve Mcqueen（右）
很多人说 Chukka Boots 与马球运动员在比赛时所穿的 Jodhpur 靴款相似，或者可能是选手打完马球后穿的休闲鞋。
虽然众说纷纭、难以确定 Chukka Boots 的真实来由，但无碍它在男装领域中驰骋百年，成为普及率极高的休闲鞋款。
至于 Desert Boots（沙漠靴）则可以看作是马球靴的变奏版本，事缘二战期间在英国陆军服役的Nathan Clarks（C.＆J. Clarks 创始人之一 James Clark 的曾孙），发现驻扎缅甸的士兵会穿一种沙色绒面革、橡胶底的踝靴来应对沙漠环境。
凭借着比传统军靴更加轻便舒适的脚感，以及出色的抓地力，这种由开罗集市鞋匠改良过的军靴被触角敏锐的 Nathan 马上描绘下来并进行研究，最终在50年代成功仿照这种廓形打造出品牌引以为傲的沙漠靴。
起初 Nathan 的沙漠靴概念其实不被英国当地人看好，甚至连家族品牌内部的员工都无动于衷，毕竟在注重形制的他们看来，绒面革的质感相当廉价。
不过直到他独自毅然带着“儿子”参加芝加哥鞋展（Chicago Shoe Fair）展览后，事情出现了转机：知名杂志《时尚先生（Esquire）》对沙漠靴进行了专题报道，并相当欣赏这靴款极具潜力的休闲多元面向。
自此，沙漠靴就从军装本源一跃成为休闲领域的明星鞋款，那种粗犷而不失优雅的独特氛围，吸引了流行文化信徒们的青睐。无论是在轻松温和的 Ivy league style 还是崇尚个性的 Mods 打扮中，都能找到它的踪迹。
两者的区别与取向从外观上看，其实很难分辨出马球靴与沙漠靴，特别是发展到现在已经衍生出众多的版本。
两者最大的区别就是鞋底：马球靴通常是搭载全片革或木质的鞋底，而沙漠靴则采用了抓地力更强、更加轻便的橡胶底。
沙漠靴（左）与马球靴
可能有人还会根据材质来划分，的确沙漠靴起初是以绒面所为人熟知，马球靴则是光面皮革为主，但现在也不乏皮革的版本，反观马球靴亦然，所以很难单靠材质来区分。
而另一方面，靴款的一些细节可能会呈现出不同的取向（但不作判断依据哦）。
个人感觉沙漠靴的鞋面更加扁平，对宽脚掌或者脚背低的男士们相对会友好一点。
不过正是这种略微“笨拙”的线条重现出沙漠靴那种偏向于军事、实用性的风格，尤其配合绒面革的丰富质感或者圆润的鞋头，整体的氛围不及马球靴优雅。
像最正宗的沙漠靴莫过于鼻祖 Clarks 打造的款式，当中采用了 Clarks 自有在印尼树林种植的 Crepe Sole 原材料（袋鼠鞋 Wallabe 同款鞋底哈），脚感舒适柔软。
毕竟马球靴普遍鞋帮到鞋面的线条流畅，杏仁状的楦型视感某程度上会兼顾形制派钟情的雅致，光面皮与麂皮两相宜之余，更有分量的皮底/木底脚感会明显丰盈不少。
要数最容易忽略的一点，相信就是两侧的鞋翼，市面上两种靴款的鞋翼形状都会有所差别，有圆滑，也有棱角分明。
如果要照顾到西装配衬，我会建议先考虑鞋翼形状锐利、颜色素净、轮廓修长的经典马球靴，利落的鞋身线条更适合正闲皆宜的取向。
纯粹是想入手一双休闲靴款的话，搭载麂皮的沙漠靴也是比其它笨重户外靴更加明智的选择，符合秋冬感性且风味正宗。
搭配上没有特别之处，但最好确保裤子的裤长比一般款式的略短（如九分、八分），版型合身、要有一定的锥度，以使裤脚刚好悬垂于靴帮之上，以免因在帮口堆叠而产生碍眼的褶皱。
秋冬，正是男人要精心打扮自己的季节，尤其是在鞋子方面。一个错误的选择，你踏出家门的步伐很快就变成了一种压力，你的整体风格都会被削弱。
但是说起靴子，是不是都会想到cat，踢不烂，或者red wings？没错，他们很成功，但是也仅仅在工装领域，以下6双靴子才是每个男人都应该拥有的。
第一双：切尔西靴尽管它们是在摇摆年代的摇滚明星中流行起来，切尔西的靴子有更多传奇的故事——早在维多利亚女王时期。1851年她的皇家鞋-j·斯帕克斯。霍尔为这款鞋设计并申请了专利，据说女王在日常生活中都会穿这款鞋——无论是骑马还是在宫殿里散步。
搭配：可以尝试深棕色或黑色的真皮款式，以获得最佳的通用性，亮皮不是你唯一的选择。一双绒面革的切尔西靴可以为任何款式的衣服增添一些质感。
第二双：沙漠靴像许多经典的男装一样——斜纹棉布裤、短夹克、北约手表等——沙漠靴不是诞生在时尚前线，而是在军队里。
二战期间，英官内森·克拉克(Nathan Clark)驻扎缅甸时，注意到军官们穿的鞋子有麂皮鞋面和橡胶鞋底。经过检查，人们发现这双鞋是在埃及的一个集市上专门制作的，以抵御恶劣的气候。聪明的内森就把这个主意带回了家族企业——英国鞋业巨头Clarks。
试试用时髦的牛仔布搭配沙漠，用靛蓝色或赤耳款，再加上一英寸半的卷边。
第三双：登山鞋登山靴不再仅仅是户外者的标配，最近几季，它在时尚界占据了一席之地。但这条路并不平坦。
户外服饰一直被认为是小众服装，直到像Carhartt WIP这样的品牌普及了这款类型趋势。从那时起，爱马仕(Hermes)、路易威登(Louis Vuitton)和巴利(Bally)等品牌纷纷效仿，展示了登山鞋的奢侈风格。登山鞋曾是一种功能性产品，但如今却一飞而起，达到了高端时尚的高度。
搭配：耐穿的鞋子最适合搭配耐穿的衣服，所以可以尝试用坚固的粗斜纹棉布夹克和厚实的针织开襟羊毛衫来搭配你的登山靴。
不过，随着着装规则的放宽，也有可能将更高级的款式与剪裁搭配它们。只要确保选择漂亮的皮革鞋面，把它们和有重量的羊毛裤子搭配起来，而不是亚麻裤子，否则你会很想死。
第四双：布洛克鞋靴布洛克靴从远古时代(至少是20世纪)起，它就一直是男人衣柜的固定装置，农民们喜欢它，因为它们的装饰孔充当了积水水的泄放阀。
事实上，布洛克靴最大的优势就在于此。在结实的靴上增加穿孔细节保证了耐用的款式，适合牛仔布和大多数剪裁。
搭配：“传统的打孔细节意味着布洛克靴在大多数情况下看起来都很棒，特别是厚重羊毛夹克这样的传统款式，“如果想要加分，可以把裤子拿去裁缝那里改短一点，让靴子看起来更显突出。”
第五双：工装靴如果布洛克靴是萨维尔街上绅士的代表，那么工作靴就是建筑工地的代表。
多亏了像Timberland这样的公司，坚固耐用的工装靴才成为炙手可热的宠儿。多亏了嘻哈界最优秀的设计师，该品牌才得以壮大(吹牛老爹,坎爷都曾推出过自己的工作靴)。
的确，它们可能不适合西服，但它们是牛仔裤和t恤搭配的完美基础。
就像穿登山靴一样，要让自己看起来结实，一双工作靴是你的logo，所以一件白色t恤、短夹克和灰色泥灰运动衫会平衡你的装扮。”
第六双 :牛津靴并不是所有的靴子都是厚重，充满了金属细节。对于那些喜欢商务装的人来说，牛津靴是不错的选择。
这款鞋也被称为“巴尔莫勒尔（这种款式是用皮革和绒面革等两种不同的材料制成的)，由于其smart花边系统，这种高跟鞋是最适合搭配精心剪裁的裤装。
搭配：你不需要知道它和标准的牛津鞋有什么不同，但它们肯定是冬天的理想选择，一件像样的冬季大衣和他是绝配。
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No.8 搭配必须要颜值吗？当然是no！
No.9 胖子如何穿衣服
No.10 nia叔教你认品牌1-快时尚品牌
－－nia叔私搭微信号rbt1005－－
还有一个月多点就迎来大大大春节了，想到能放假就开心。既然新年就要来了，小编最关心的还是怎么穿的问题，新年穿新衣，这是个从小就已经有“传统”，换一拨衣服是必须的，鞋子也可以多添几双，时下风格多变，鞋子的款式千变万化，太多都下不了手，不过有几款经典款式是大家不能缺少的，如果近期有意添新鞋的不妨参考下面的一些品牌。
1. Tricker’s
著名鞋款：雕花靴
Tricker’s是皇家认证的高端品牌，它家最出名的鞋款是雕花靴。出之大师之手的每一双鞋都是精工细作，每一双鞋都散发着低调奢华有内涵的品质。
Joseph Tricker是Tricker’s的创始人，在1829年时创立了R.E. Tricker Limited公司。时至今日，他的子子孙孙还在做着统一样工作，用着相同的方法制作皮鞋。拥有者189年历史的Tricker’s有着百年传承的手工艺，老牌品质绝对放心购买。
Tricker's除了雕花的鞋子以外，它家还有Dainite橡胶外底的鞋款，这鞋厉害在无痕橡胶，特点为上面钉脊设计，耐磨防滑性能都不错。
2. Dr. Martens 马丁大夫
著名鞋款：马丁八孔靴
这个品牌也是家传户晓的，最经典就是那充满个性又具有独特风格的鞋带孔，是每个俊男美女都爱不惜手的品牌。
Dr. Martens的由来很不一样，它的诞生全因为是克劳马丁大夫在一次滑雪时把脚踝弄伤了，之后为了保护双脚减轻疼痛在让自己好走一些就设计出这一双鞋，没想到这一设计被鞋商看上从此就改写了制鞋业的历史。历史上第一双符合人体工程学且第一双气垫鞋就是克劳马丁大夫创造的。
3.Red Wing 红翼
著名鞋款：工作靴
无论在哪里这个品牌的鞋款都有着「靴中之王」的美称，尤其是有了名的工作靴Red Wing 875以及与875相似的Red Wing 8875，唯一不相同的地方就是它们的配色，一个是黄色一个是酒红色。这款鞋名声大，连小贝、日本巨星木村拓哉都是它的忠实粉丝。
这个品牌的长青款Seamless Back，设计以绑带为主，6吋Round Toe鞋款以单皮革环绕脚背，因为其舒适感强，从1941年就流行于至今，从老一辈人到年轻一代都非常热爱这鞋。
4.Clarks
著名鞋款：沙漠靴
该品牌成立于1825年，Clarks在欧洲是有名且顶级的皮鞋代名词，说到Clarks的皮鞋，不得不称赞它的工艺，坚持传统以及用料都是最好的，这也使它成为英国最大的男鞋、女鞋以及童鞋品牌。
它的工艺及设计好在哪？主要是鞋底及鞋面通过皮沿条贴边缝合，且整双鞋的设计灵感来源于英国陆军军官在埃及的鞋业。
5.Grenson
著名鞋款：Goodyear-welted以及三层贴边缝制技术靴
品牌名字Grenson是由「Green」和「Son」两字组合而来的，取之于创始人的名字William Green。这双鞋胜任之处就在于它的缝制技术「Goodyear-welted」，不过成本高耗时又好力，一双鞋起码要用3周来制作，不过这也不影响人们对它的选择。
它的技术贴别之处就在于创始人研发了「The Triple Welt」的三层贴边缝制方式，将三层皮革紧密的逢到一起，形成厚实耐磨的鞋底，鞋底后有助于双脚减压，走一天也不成问题。
优点放大看，即便鞋底磨损也可以直接换底，不用整双鞋抛弃这么浪费。
6. Fracap
著名鞋款：Fracap M120健行鞋
Fracap来自意大利，是由两兄弟 Alfredo 和 Giovanni Cappello 在 1848 年创办，最先用于农业的用途的制靴品牌，之后它的设计受到海军及空军的喜欢。它家最出名的一款鞋是Fracap M120健行鞋，每一对Fracap靴子仍在意大利手工制作，确保鞋子的质量，甄选优质材料和传统工艺，使该品牌建立的全球良好声誉，也受到了全球时尚绅士的喜爱。
本文首发自公众号：TOPMEN男装网（ID: topmencomcn）
本文作者：NeverGone琛哥
注册张大妈很久但一直没发东西，这次带来一篇入门科普文，并且也会写一些关于工装靴的干货，觉得内容OK的朋友可以点个赞~
正文共：6199 字 67 图
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又到了穿靴的季节，在款式众多的靴子当中，琛哥觉得最好搭配、最能提升男性气质的当属工装靴。
提到工装靴，可能很多朋友会想到CAT、Red Wing。尤其是红翼，它之于工装靴就像李维斯之于牛仔裤一样，很难被忽略，所以网上提到红翼、科普红翼、歌颂红翼的各类文章实在太多。这也导致大街上各种875模样的工装靴越来越多了。
皮一下，放一张搞笑图。。。
对于大部分刚入坑的朋友来说，红翼已经算是比较高端的了，同时也是该价位很均衡很值得拥有的选择。但在工装靴的世界里，还有不少比红翼厉害得多的品牌。今天就来介绍几个，同时，也会写一些关于工装靴的干货，觉得有用的朋友可以点下收藏。
目录一、贵的工装靴好在哪？
二、选购工装靴的3大原则
三、几个可以一步到位的品牌
四、Bonus: 一些内行才会知道的手工鞋知识
耐穿靴如其名，作为工人干活时穿的一种靴子，为了适合略为艰苦的工作环境，工装靴天生就具备了一种耐穿的属性。而那些贵的工装靴就做的更好了，主要体现在：
皮料选用全粒面优质皮革，密度和光泽度都不错，适当保养的话寿命相当长，旧化效果也很迷人。
琛哥自己穿了3年多的Red Wing 9016
5年的White's Boots，图片来自Reddit
工艺大部分优质工装靴会采用固特异作为标配工艺，从而杜绝了胶粘鞋上常见的开胶现象。另外，由于长期穿着的鞋子，损耗最严重的往往是鞋底，而固特异工艺则有些能多次换底的优势。
固特异结构展示图
所谓固特异工艺，简单来说就是一条线将insole（内行一般叫中底，但玩家们喜欢叫内底）、鞋面、沿条缝在一起，另一条线将沿条、大底缝在一起。
这样一来，大底就是一个独立的结构，换底的时候只需要拆掉缝大底的缝线，另一条线不用动，不会破坏鞋身的结构。此外，insole和沿条之间会形成空腔，里面加上软木，能起到吸湿减震的作用。由于都是各种线缝起来的，所以强度不是胶黏鞋可比的。
这里展示的是insole开槽的固特异工艺，但目前大部分鞋厂为了实现流水线生产，使用的是机器固特异。两者的区别，会在最后的Bonus里面详细讲到。
耐看各大品牌的经典款式，往往设计简洁，去掉了或者说从来就没有加入花哨的东西，一直保持着几十年前的模样。
1950年代的Red Wing 877
现在的877
这点很像徕卡的M机身，那么多年了都没怎么变过。
徕卡M演变
另外，耐穿的特性保证了一双工装靴的寿命，由此才能有足够的时间去产生经年变化，最后得到一双旧化耐看的靴子。
有历史文化底蕴在工装靴领域能占据一席之地的品牌，往往都有自己独特但又有点相似的创始故事：
创始人艰苦创业，坚持制造高品质鞋靴，发展历程一波三折。从最初的辉煌到险些破产，再到重新恢复活力，最终熬过几十甚至上百年成为了老牌，收获了一批忠实的粉丝。
对应上面提到的工装靴的优点，琛哥作为一个3年多的鞋靴玩家，总结了选购工装靴的3大原则。实际上，这也适用于选购任何皮鞋。
看皮质无论是皮鞋还是皮靴，终究是真皮制成的。皮料决定一双鞋的整体质感，进而也很大程度上影响着鞋的颜值。用好的皮革做出来的鞋，往往表面油润，密度和光泽度均上佳，久经穿着后形成的折痕会比较细腻，这样旧化才会好看。而差的皮革做成的鞋，仅看图片可能会觉得不错，但没穿几次就难看到不行了。。。
使用皮革中的钻石——霍尔文马臀皮制造的各种靴子
判断皮质是一个技术活，需要多接触实物才能知道个一二三，如果没有多年的相关经验，只看网上那些图片是很难判断皮革品质的，何况现在网上的商品图往往经过重度修图，就更难判断了。所以如果不懂的话，选择知名皮革厂的产品往往很难出错，比如美国的Horween（霍尔文），意大利的iLcea，英国的CFS等等皮厂。如果一双鞋使用了这些厂的皮，一定会当做一个重要的产品卖点写出来。
美国知名皮革厂Horween
英国知名皮革厂Charles F.Stead &Co，简称CFS
看工艺这里主要指的是鞋底的缝制工艺。除了上面介绍的固特异外，还有多种缝制工艺。比如挪威缝、Stitch Down（外翻）、Blake（内支线）、Triple Welt（双沿条）、胶黏、琴底等等。而每种工艺又有一些变种，厉害的鞋匠可以把一种工艺玩出花来，具体就不展开了。
固特异
Stitch Down
挪威缝
工装靴上最常见的就是固特异，此外在厉害点的工装靴上也能见到挪威缝和外翻。而琴底一般常见于高级手工正装鞋上。至于内支线和胶黏，往往被排在鄙视链的末端，尽量绕开这两种工艺就好。
琛哥之前买的JR琴底马臀靴
看楦型鞋楦是一双鞋的灵魂。一双鞋皮质再好，工艺再顶级，如果鞋楦奇怪的话，就会毁所有。鞋楦是一个模型，类似人脚的轮廓，做鞋就是让皮革慢慢在鞋楦上延展包覆最后成型。不同鞋楦有不同的轮廓。
Alden的鞋楦种类一览，从左到右逐渐变宽
关于鞋楦的选择，一般很依赖个人审美，毕竟萝卜白菜各有所爱，每个人都会有自己看对眼的鞋楦。如果自己不会判断的话，最稳妥的方式还是尽量选择知名品牌的经典款。比如红翼875，Alden Barrie楦 Tanker等等。
Alden Tanker
一般说，鞋楦就是一个品牌的护城河，是最难被模仿的部分。就算买原版鞋拿去1:1仿制，也很难精确还原鞋楦。所以说，国内各种仿货875，无论号称仿得多么像，实物看起来都会和正品875有明显区别，可谓“一眼假”。
Red Wing 875，左真右假
WescoWesco全称The West Coast Shoe&Co（西海岸制鞋公司），由鞋匠John Henry成立于1918年，今年已经是第100年了。
百年来，坚持制造高品质工装鞋，并且坚持到了一种固执的地步。它没有像其它几个工装老牌那样开发比较符合现代审美的工装鞋，而是坚持生产经典鞋型，而且大量使用Stitch Down工艺，比普通固特异更耐穿。所以说这是一个很Hard Core的品牌，喜欢它的一般是真正硬核的工装玩家。
经典鞋型工程师靴这种靴子最初是为了铁路工人而设计的，因为当时火车还需要人工加燃料，高高的靴筒能全面保护工人的腿部免受伤害。
Wesco的工程师靴（Wesco将这种鞋型命名为Boss）十分经典，可以说是硬核玩家必备。提到这个就会想到胡歌，胡歌作为一个知名的咔叽玩家，最喜欢的靴子应该就是Wesco的各种工程师了，马皮和牛皮的都有，而且还有Wesco 100周年纪念版工程师靴。
JobMaster这也是Wesco很受欢迎的一个鞋型，实际上有多种不同的高度，但很多玩家都喜欢买靴筒较高的。
而近期在Ins上看到的这个妹子，就更会玩了。。。
White’s Boots这个品牌的历史就更古老了，最早能追溯到美国南北战争之前，也就是大概1853年。因为名字里含有White，所以被玩家们亲切的称呼为“小白”，与Wesco并称为“双W”。
White’s Boots和Wesco很像，也是专注于制造超高质量的工装鞋，并且手工程度相当高，将Stitch Down工艺作为自己的标配。同时，还独创了足弓支撑系统，能让脚掌在鞋内形成一个坡度，更符合人体脚型。
经典鞋型White’s Boots大多采用定制的方式进行销售，玩家可以选择的余地非常广，包括皮料、鞋楦、鞋头样式、鞋跟高度、鞋眼样式、内衬种类、中底层数等等，可玩性很高，由此导致很多鞋型都是独一无二的。但就鞋楦而言，大部分玩家会选择SmokeJumper或者SemiDress楦型。
SmokeJumper
SemiDress
与Wesco不同的是，White’s Boots比较与时俱进，这几年陆续开发了一些迎合大众审美的鞋型，相比之前经典的SmokeJumper或者SemiDress楦型，减少了很多工装味道，看起来更适合日常搭配，你完全可以将它当做一双高品质的日常皮鞋来穿。
其中比较吸引我的有Military Police楦型：
以及这种看起来更像是正装的Derby和Chukka：
White's Boots Otto Derby
White's Kinney Chukka
Viberg创立于1931年的加拿大鞋履品牌Viberg，在玩家心中的地位很高，可以看作是工装靴中的奢侈品。
这个头衔，主要取决于Viberg的产品定位。Viberg第四代掌门人敏锐地觉察到了一部分鞋靴玩家们新的需求。这些玩家玩腻了纯正的硬核工装风格后，开始迷上了将日常都市装扮与工装结合的穿搭风格，这就需要一种半工装半正装的鞋款。整体上带有一部分正装的优雅，而细节处却又体现出工装的一种粗犷。
所以，Viberg就推出了Service Boots这种鞋型，其中最经典的就是2030楦型。这个款式远看很像绅士靴，鞋头略尖且较长，同时还比较扁，体现一种优雅的感觉。但细看的话，却又很容易发现工装鞋的特征：结实的Stitch Down或者固特异工艺，黄铜鞋眼，粗犷的真皮鞋带等等。
因为看起来比一般的工装鞋明显更精致，所以Viberg的定价也要高出双W不少，一双鞋的价格普遍在四五千，如果使用马臀皮的话有的则要价上万，的确相当于工装奢侈品的定位了。
此外，Viberg也像众多大牌一样，会和其它品牌（主要是潮牌）合作推出联名款，在工装靴中也算比较另类的。
izzue × Viberg Harris Tweed Boots
Viberg是属于小作坊的运作模式，每年的产量很少，这样既能保证品质又能具备灵活性，毕竟这终究是一个小众的市场，做太多了只会增加库存成本。
最后分享一些关于手工鞋额外的内容，往往只有内行或者非常硬核的玩家才知道。
手工鞋，真的都是手工吗？我们会经常在网上看到关于手工鞋的宣传，什么纯手工制作、历经九九八十一道手工工序什么的。但实际上这是一种夸张的说法，想要纯手工做鞋，实在是太难了，而且效率相当低，最后的价格也不是一般人能承受的。
就拿红翼来说。为了提高效率，鞋面是机器缝制的，鞋的外线是机器缝制的，内线是也是机器缝制的。
可能你要问那到底哪里用到了手工，答案是选皮、下料、锰鞋、修整、钉子固定后跟等等这些过程，但其中有些也是需要机器的辅助才能完成的。
选皮下料
钉后跟
磨边
不过，即便如此，制造红翼的手工程度仍然要比很多其它鞋子（比如胶黏的运动鞋、板鞋等等）高出不少。所以，说它是手工鞋，也不算一件很过分的事。
机器固特异的弊端手工缝制的沿条结构鞋其实早就有了，但固特异工法是在Charles Goodyear发明出固特异机器之后才被命名的，使得工厂能以流水线的方式批量制造沿条结构鞋。因为机器的效率比手工高的多，所以机器固特异逐渐成为了主流，而手工沿条鞋的处境和高端机械表差不多，为一些追求逼格的人士喜爱。
早年的脚踏式 Goodyear Welt 缝制机
然而，机器毕竟不如人手灵巧，对缝制角度的要求就比较严苛，所以使用固特异机器缝制的延条鞋必须在insole的外侧和延条之间，用胶水粘上一道布条后再缝。
机器固特异缝制的鞋底
机器固特异的结构图
这样一来，弊端就出现了。因为这个布条毕竟是胶水粘上的，所以在极端情况下，可能会出现脱胶的情况，严重时会使鞋子直接解体。
而手工缝制沿条鞋就不会出现这个问题，因为insole是开槽的，直接通过线来和沿条、鞋面缝在一起，没有使用布条，这样就会更加牢固。
所以说，一般使用机器固特异的鞋子，比如红翼，往往是不会介绍这些的，因为这算是一个缺点。不过即便如此，一般固特异鞋的品质还是要比各种胶黏鞋不知道高到哪里去了，日常穿着也极少听说把鞋子穿解体的。。。
以上介绍的这几个比较厉害工装靴品牌，使用的皮料基本都是Horween、英国CFS这些知名皮革厂出品的经典皮革，再加上比固特异更为复杂的工艺，所以价格都不低。不过，对于工装靴这种十分“长寿”的单品，最好抱着“要么不买，要么就买双厉害的”这种心态去选购，可以少走好多弯路。
除了这几个牌子，还有不少知名工装靴老牌。本来想加上Alden的，但感觉不够工装，就算了。至于Julian、Clinch这些，又觉得性价比有点低。。。如果觉得没看够，欢迎期待下次将要更新的42个国内外品牌工装靴大盘点。
总之手工鞋真的是个大坑，入了坑以后就总想着买鞋。本来买这种复杂工艺制造的鞋，初衷是为了省鞋，毕竟一双能穿好久，但结果却买了更多的鞋。。。
这是卖了一部分之后剩下的，感觉能穿几十年了
但是比起Loveusame这种大佬，还是差远了。。。
欢迎大家入坑，也欢迎同好多多交流，我们下次再见~
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